Порядок действий при проведении электромонтажных работ

• Составляем схему
• Выбираем фурнитуру
• Размечаем и штроблим стены
• Крепим кабели
• Устанавливаем розетки вместе с выключателями и коробками распределения
• Собираем вводный щиток
• Проверяем линии с помощью тестера.

В этой статье мы разберём каждый этап подробно, плюс дадим список необходимых электроустановочных инструментов для электропроводки в квартире.

Возьмите ксерокопию плана новостройки и отметьте там места для розеток, выключателей и светильников, а также прочих элементов. Стартовой точки для схемы должно быть положение электрощитка. Как правило, щиток размещают над входной дверью. Высота – полтора метра над полом.
Чтобы проводка не повреждалась, её трассу надо проводить только вертикально или горизонтально по стенам, диагоналей следует избегать. Перед тем как забивать в стену гвозди, скажем, чтобы повесить картину, удостоверьтесь с использованием специального прибора, что там нет провода.
Трассы прокладываются под прямым углом. Вверху стены прокладывайте трассу на 20 см ниже потолка, чтобы снизить вероятность повреждения. Если вы решили провести трассу пополу, используйте электротехнический плинтус.
Выключатели расположите возле дверной ручки, когда входите в комнату. Высота размещения – 80 или 150 см. Евростандарт предусматривает более низкое расположение выключателей, чтобы до него мог дотянуться ребёнок.
Крепление розеток должно быть, как правило, на высоте примерно 30 см от пола. На площадь в 6 кв.м. вам следует установить одну розетку, как минимум. На кухню приходится обычно до 6 штук, соответственно числу бытовых приборов. Между креплением розетки и дверью, либо окном должен быть промежуток минимум в 10 см.
В каждую комнату ставьте распределительную коробку. На ванную должно приходиться минимум две розетки – это стиральная машина и фен. Перед составлением схемы не забудьте сделать план расположения мебели и бытовых приборов.
Чтобы защитить себя от удара током, включите в схему УЗО на 30 мА. Идеальным вариантом будет установка отдельного УЗО в ванную на 10 мА.
Запас длины проводников для взаимного соединения составляет 5-10 см, для подсоединения фурнитуры – 5-15 см. В зависимости от способа крепления проводки вам понадобятся хомуты или алебастры. Для подсоединения фурнитуры установите в штробы подрозетники и распределительные коробки. Крепление проводки мы рекомендуем вам производить с помощью алебастров, так как это более надёжный способ по сравнению с хомутами.

Когда закончите с фурнитурой, можете монтировать устройство защитного отключения – УЗО. Это устройство необходимо для отключения электроэнергии, когда происходит утечка тока. Главным образом, срабатывание устройства происходит при наличии разницы между фазовым и нулевым током, и при некоторых других случаях.
Для установки УЗО отключите в сети энергию и проверьте её мультиметром или индикаторной отвёрткой. Установка УЗО происходит после счётчиком или на другом отрезке цепи, на ваш выбор. Тем менее, многочисленные рекомендации показывают, что УЗО лучше ставить после счётчика, перед автоматическим выключателем, обезопасив его от токов короткого замыкания.
Далее вы соединяете провода в отверстиях вверху и внизу. На фронтальной панели УЗО есть схема для подключения с указанием нужных жил. Обязательно соблюдайте полярность подключения. В схеме 1-N, 2-N вверху подключается фаза и ноль, внизу также – фаза и ноль.
В случае отсутствия маркировки ноля и фазы, пользуйтесь индикаторной отвёрткой. Индикатор должен засветиться, когда вы прикоснётесь отвёрткой к нулевой жиле. Когда вы подключите УЗО, нажмите на проверяющую кнопку, находящуюся на фронтальной панели.
Это кнопка имитирует утечку тока. Если устройство при этом срабатывает, значит, вы правильно подключили УЗО. Когда будете подключать автоматический выключатель, также следует выключить электроэнергию. Устанавливать выключатель следует на DIN-рейку. После установки защёлкните фиксатор.
Далее зачистите жилы на 8-10 мм, и в верхние зажимы подключите ноль вместе с фазой, в нижние – исходящие ноль и фазу. Эти ноль и фаза пойдут затем к розеткам, выключателям и бытовым приборам.
Когда закончите все работы по монтажу автоматов и УЗО, а также проверите соединения проводов на прочность, прозвоните проводку мультиметром. При отсутствии неисправностей включайте автомат и испытывайте получившуюся линию.

Когда мы более-менее разобрались, как делать электропроводку в квартире, обратимся теперь к необходимым материалам и электроустановочным изделиям. Начнём с первых.
Мы рекомендуем вам для проводки выбирать провода и кабели с жилами из меди. Чтобы защитить свою проводку от повреждений и вредных воздействий, укладывайте в специальную гофрированную трубу. Это особенно актуально при скрытой прокладке.
При открытой прокладке используют кабель-каналы или пластиковые распределительные коробки. В любом случае, к жилам проводов и кабелей должен быть доступ для ремонта и контроля за состоянием соединений. Поэтому соединения производятся в ответвительных коробках, которые также разделяются по конструкции и назначению.
Выше мы уже рассматривали различные способы для монтажа розеток, и насколько мы помним, определились в выборе арматуры, остановив свой выбор на алебастрах. Напомню, по сравнению с хомутами данный способ более надёжен.

Конструкция розеток практически одинакова и включает в себя корпус и колодку с контактами на пружинах и клеммами. К клеммам на винтах крепятся провода, по которым идёт ток. Розетки бывают бытовые и промышленные, к которым можно подключать приборы на сотни ампер. Однако, в этой статье мы будем рассматривать именно бытовые розетки.
Розетки бывают встраиваемые и накладные. Для предотвращения удара током к ним подведён контакт заземления. Контакты у розеток должны иметь хорошее качество, то есть обладать прочностью и упругостью, а также эластичностью. Это нужно, чтобы розетка не вываливалась из стены, когда вы извлекаете из неё вилку.
В старых домах устанавливались розетки без заземления, для максимального тока в 6,3 А. При подключении в такие розетки мощных приборов может либо включиться защита, либо произойти возгорание. Сегодня мало того, что у всех розеток есть заземление, так они ещё и стали скрытого типа. Так как открытые розетки выглядят не особо эстетично, да и пользоваться ими неудобно.
Кроме заземления, у розеток разных типов есть множество других защитных механизмов, от разных производителей. Есть розетки со встроенными таймерами, розетки с функциями выталкивания вилок и т.д. Наилучшим способом определиться в этом многообразии – подробная консультация у наших специалистов.

Диммер – небольшой прибор, который устанавливается вместо выключателей для регулирования яркости освещения. У некоторых диммеров включён дополнительный функционал, к которому относится таймер, имитация присутствия хозяина в доме, голосовое и дистанционное управление и т.д.
Диммеры бывают модульные, моноблочные и устанавливаемые в коробку. Модульные диммеры монтируются на Din рейку в щитках. Используются с галогенными лампами и лампами накаливания. С помощью них происходит управление освещением на лестничных клетках и в коридорах.
Диммеры в монтажной коробке применяются с лампами накаливания и также с галогенными лампами. При этом трансформатор у ламп может быть как понижающий, так и электронный. Для управления такими диммерами есть кнопка в коробке поверх самих устройств.
Моноблочные диммеры, как это может быть видно из названия, устанавливаются в коробку целым блоком. Для этого им нужно наличие гнезда. Такой диммер хорошо ставить в тонкие стены, куда не помещается обычный выключатель.
Такими диммерами можно управлять либо простым поворотом ручки, либо нажатием вместе с поворотом. Первый способ менее выигрышный, поскольку в данном случае нельзя зафиксировать настроенное освещение.
У клавишных диммеров управление осуществляется как у обычных клавишных выключателей, а регулирование – путём удержания клавиши в течение трёх секунд. Самыми продвинутыми диммерами являются сенсорные, где для управления не задействуется никаких движущихся деталей, только сенсорная панель.
Не обходятся диммеры и без недостатков. Например, при использовании диммеров с люминесцентными лампами вы можете увеличить свои траты на электроэнергию. Причина в том, что с данными типами ламп диммеры не работают. Имейте это в виду.
Минимальная нагрузка на диммер должна составлять 40 Вт. Когда одна из ламп перегорает, нагрузка понижается, освещение начинает мерцать, а диммер начинает гудеть. При ещё более сильном падении нагрузки срабатывает защита диммера, либо он сам ломается.
Решить описанную проблему можно установкой дополнительного усилителя мощности. Кроме того, температурный режим диммера не рассчитан на температуру выше 25°C, он может попросту выйти из строя.

Импульсные реле используются для управления освещением с помощью перекрёстных и проходных выключателей на расстоянии. Такие выключатели работают за счёт переключения линий коммутации, находящихся внутри них.
Для управления светильниками на расстоянии с помощью реле, достаточно проложить один толстый кабель с двумя жилами и сечением 0,5 кв.мм. Роль выключателей в данном случаебудут играть звонковые кнопки с нормальными контактами.
Получаем при замене кучи проводов при обычном монтаже выключателей на импульсные реле немалую экономию по части материалов и средств. Ведь недешёвые что сами провода, что выключатели, и цены на них постоянно растут.
Реле могут монтироваться на DIN-рейки, в распаячные коробки, либо непосредственно в светильник. Некоторые светильники даже комплектуются специально импульсными реле. Благодаря этому по линии из двух проводов можно осуществлять управление различными группами ламп.
Помимо стандартных импульсных реле, существуют реле со встроенным таймером, которые наиболее часто используют на лестничных площадках и коридорах, в комнатах с большим количеством дверей.
Плюс не надо забывать о производственной сфере – основной сфере применения импульсных реле, откуда они и “пришли” в управление светом.

Сперва, сенсорные выключатели были выключателями с контактной пластиной для включения и выключения света, без механических частей. На данный момент к сенсорным выключателям можно отнести любые выключатели или устройства, не требующие физического воздействия.
К ним можно отнести инфракрасные датчики или датчики движения, датчики звука и датчики объёма. В конструкцию датчика входит сенсор, усилитель сигнала и контакты реле. Ниже мы подробно рассмотрим наиболее популярные типы датчиков.
ИК-датчики улавливают тепловые лучи инфракрасного спектра. Чтобы усилить тепловой сигнал у ИК-датчиков, используются специальные линзы для фокусирования. Сенсорные датчики, и не только ИК, находят своё применение, как в пожарных системах, так и в быту.
Бытовые сенсорные датчики реагируют на движение, когда человек входит в комнату, включается свет. Такой же эффект можно получить при использовании датчиков объёма, которые постоянно анализируют помещение на примет попадания туда другого предмета, в данном случае, входящего человека.
Подобно ИК-датчикам, настроенным на определённое температурное излучение, звуковые датчики настроены на звук определённой частоты, скажем, разбитого стекла. Бесконтактный датчик срабатывает, когда вы просто поднесёте к нему руку сантиметра на 3.
Это обусловлено его конструкцией, включающей в себя датчик-антенну и усилитель сигнала, а также коммутационную часть. Антенна создаёт магнитное поля, а вы своей рукой разрушаете его статичность. От этого данный датчик и срабатывает.
Бесконтактные датчики хорошо подходят к помещениям с высокой влажностью, где непосредственный контакт с выключателями нежелателен.