К основным видам керамических покрытий относятся кафель и керамогранит. Керамогранит более востребован — он крепче, долговечнее, устойчив к влаге. Плюс у него внушительный выбор дизайнов, которые отличаются по рисунку и текстуре.
Керамогранит бывает матовый, глянцевый, лаппатированный, сатинированный, рельефный. Лаппатированный, например, неплохо защищает от скольжения за счет легкой шлифовки после обжига.
А рельефный эффектно имитирует природные материалы.
Кафель, или глазурованная плитка, уступает керамограниту в прочности. Материал более хрупкий, а потому используется при отделке стен и не укладывается на пол. При этом с точки зрения дизайна коллекции кафеля также разнообразны, как и у керамогранита.
Процесс производства каждой плитки примерно одинаков. Сначала штампуется заготовка нужной формы, обжигается при высокой температуре, а после на нее наносится глазурь.
В процессе производства покрытие испытывают на прочность и морозостойкость.
Для получения идеально ровных краев и размеров плитку дополнительно обрабатывают. Это называется ректификация.
Окончательный выбор материала зависит от условий эксплуатации, размеров поверхностей и предпочтений по дизайну.
Если предполагаются повышенные нагрузки — например, в подъездах, магазинах, СТО, используют техническую плитку. Такое покрытие практически не убиваемо. Единственный минус — значительные неровности листов, но упор делается на износоустойчивость.
Плитку удобно классифицировать по размерам:

• мелкая — ориентировочно 8х15/20 см, бывает в виде кирпичиков, шестигранников, классических квадратов;
• средняя — со сторонами от 20 до 60 см;
• крупная — от 60 см, например, 60х60, 60х120, 160х80;
• сверхкрупная — со стороной от 240 см.

Плитка — достаточно капризный в работе материал. Чтобы покрытие получилось ровным и аккуратным, важно тщательно подготовить основание — удалить старое покрытие, если потребуется. Исключить бугры, зазоры и прочие дефекты.
На этом же этапе закладывается электрика: провода под освещение, зеркало и полотенцесушитель, разводка для теплого пола.
Фартук в кухне, то есть в сухих помещениях, допустимо укладывать на гипсовую штукатурку с обязательной пропиткой грунтовкой или же на гидроизоляционную мастику.
В ванных и санузлах полы и стены чаще всего штукатурятся цементно-песчаной смесью.

Прежде чем приступить к укладке, необходимо продумать раскладку плитки, чтобы итог был максимально естественным и эстетичным. В раскладке учитываются в том числе места под люки, ящики, шкафы.
Оптимальнее начинать от центра стены. В этом случае по краям останутся не слишком узкие полосы обрезанной плитки — желательно, не менее 50% от ее длины. Общий вид не испортится, а подрезы не будут бросаться в глаза.
При работе с крупноформатным керамогранитом плиточники не рекомендуют делать угловые, а также Г- и П-образные раскладки. Из-за высокого внутреннего напряжения плиты такое соединение может дать трещины.
Далее наносится клей. Делать это нужно с двух сторон — и на основание, и на плитку («на сдир»), иначе один слой может успеть подсохнуть, и покрытие впоследствии отпадет. Для нанесения клея лучше использовать гребенку. Она подбирается под формат плитки. Для маленьких форматов — 3-4 мм, для больших плит — 12-14 мм.

Следующий за укладкой этап — подбор затирки.
Цементная затирка — распространенная и простая в применении.
Порошок разбавляется водой и наносится в швы примерно на две трети глубины. Технология работы выглядит следующим образом:

1. Удаляем остатки клея — даже маленькие его участки, особенно на светлой плитке, будут бросаться в глаза.
2. Разводим состав по инструкции на упаковке.
3. Наносим затирку — резиновым шпателем, аккуратно вдавливая в шов.
4. Протираем покрытие слегка влажной отжатой губкой в несколько подходов.
5. После полного высыхания удаляем мелкодисперсную пыль сухой тканью.

Цементная затирка довольно хрупкая и от избытка влаги может рассыпаться, поэтому не подойдет для особо мокрых зон — например, для душевых и бассейнов.
Эпоксидная затирка прочнее цементной. Состоит из основы, которая дает цвет, и эпоксидной смолы. В результате смешивания двух компонентов получается густой состав, по консистенции похожий на мед.
Технология работы следующая:

1. Смешиваем основу и смолу в точных пропорциях по инструкции. С эпоксидной затиркой важно избегать погрешностей, чтобы состав потом не вытек из швов и не образовал пустоты.
2. Наносим затирку резиновым шпателем — им же убираем все лишнее.
3. Затираем швы губкой из целлюлозы, смоченной в теплой воде. Поролон здесь лучше не использовать — он разъедается эпоксидом, крошится и портит внешний вид швов.
4. На следующий день удаляем масляную пленку специальной смывкой для эпоксидной затирки — она довольно токсичная, поэтому обязательно работать в перчатках.

Для смывки эпоксидной затирки можно использовать одноразовые рулонные полотенца. Они хорошо впитывают остатки смолы — один раз провел, сменил салфетку, другой раз провел, снова сменил и так далее. Процесс немного затянется, но и токсичная смывка не потребуется.
Эпоксидная затирка хороша для наружных углов, так как дополнительно защищает их от сколов. Для внутренних можно использовать силиконовый герметик.
Существует еще полимерная затирка, но ее избегают даже мастера со стажем. У нее крупная неудобная фракция, при затирании она способна вымываться из швов.